¹ No obstante, en el dcech (1980-91: II, 930) se indica que “la pronunciación andaluza de holán es inadmisible, pues las vocales finales son muy firmes en andaluz.”

²Aunque en la primera documentación lexicográfica de esta voz (Origen y etimología, 1601, Del Rosal), se indica que procede de “la india de Portugal”, ya en el Diccionario de autoridades (1726-39) de la rae se detalla su procedencia francesa: ‘Cierto género de tela o lienzo, que no es de los más finos ni de los más toscos, que sirve para hacer camisas, sábanas y otras cosas. Llámase comúnmente Leona, porque viene de León de Francia’.

^{3 Strbáková (2007}: 581), no obstante, al consultar el Trésor de la langue française, observa que el francés anacoste (‘sorte de serte, dont la chaine et la trame sont à double coisure’) es un préstamo con metátesis del español anascote, pues en 1630 se documenta anascote y en 1690 anacoste (en español anascote se registra desde 1490, según el Diccionario histórico de la RAE). Por su parte, ^{Morala (2010}: 389), siguiendo los datos del corde, afirma que “esta voz comienza a aparecer en las últimas décadas del siglo XVI y es muy frecuente en el XVII para luego ir decreciendo su uso.”

⁴El dcech (1980-91: I, 428) indica que esta voz procede de Baptiste, “nombre del primer fabricante de esta tela, que vivió en Cambrai en el siglo XIII”. En cambio, ^{Strbáková (2007}: 606) comenta que, según el Trésor de la langue française, esta hipótesis carece de validez histórica. Además, apunta que en francés primero aparece en 1401 soye batiche (‘tejido muy fino’); en 1536, toile de baptiste y en 1590, batiste, por elipsis.

⁵Si bien se señala el origen incierto de la voz francesa, en el dcech (1980-91: IV, 647) se supone “derivada de coin (CŬNĔUS) en el sentido de ‘pedazo’, cuyos diminutivos cougnet (quignet) y quignon se aplican a los alimentos, y en particular al pan, pero también a la madera y otras materias vegetales, y aún a algún tejido.”

⁶Según el dcech (1980-91: II, 703), esta voz posee origen persa y “no es palabra del árabe de España, sino recibida por vía comercial, en forma no precisada hasta ahora”.

^{7 Sánchez Orense (2010}: 421) indica que “el dcech se decanta por la ascendencia catalana, precisamente porque en castellano la palabra tiene -n y por la vacilación entre -e- y -a-, fenómenos acordes con dicho origen. A partir de estos argumentos y con el hecho de que muchas voces italianas, y especialmente las del comercio, han llegado a nuestra lengua a través del catalán, lo más plausible es que tafetán sea un catalanismo en nuestra lengua.”

⁸No obstante, no hallamos jerguetilla repertorizada en diccionarios del español mexicano: el Diccionario básico del español de México (¹⁹⁹¹[1986]), el Diccionario fundamental del español de México (¹⁹⁹³[1982]) y el Diccionario del español usual en México (¹⁹⁹⁶), todos dirigidos por Luis Fernando Lara.

⁹El dhtt (2004: 23-24) ofrece amplia información acerca de la tela de albornoz. De un lado, indica que se trata de una ‘tela de lana, que se labraba sin teñir, y que tenía la hilaza de la urdimbre, trama o ambas, de estambre muy torcida y fuerte a manera de cordoncillo, de la cual usaban los moros para capotes con capilla, o capirote para defensa de las nieves, aguas y malos temporales. En el siglo XVIII se usó también esta tela, con el mismo nombre, aunque algo adulterada o viciada en la calidad, aunque la tela que servía para capotes y sobretodos se llamaba, comúnmente, barragán. En el siglo XIX se llamaba albornoz la pieza de abrigo para individuos de ambos sexos, que se hacía de cualquier tela’. De otro lado, se reconoce que ‘también se fabricaba de lana con mezcla de seda’.

¹⁰El dhtt (2004: 28-29) incluye tres acepciones relativas a anascote: (i) ‘tejido de estambre alargado, teñido de negro, utilizado para la confección de hábitos religiosos, mantos o vestidos de mujeres’, (ii) ‘tela de seda parecida a la sarga’ y (iii) ‘tejido de algodón, fino, resistente, tupido, de color generalmente negro, que servía para fajas, jubones, zapatos, vestidos de luto, etc.’. Bajo la primera acepción, se recoge información sobre el origen del término: “tomó su nombre de la ciudad flamenca de Hondschoote. Antiguamente se recibía de Inglaterra y de Países Bajos hasta que en 1796 la imitaron los franceses poniendo una fábrica en Amiens. El hecho de que España fuera el punto que por sí solo consumía más anascote que todos los países reunidos, determinó a ensayar la fabricación de este tejido, aprovechando la baratera de las lanas, hasta que consiguieron imitar el anascote de los ingleses [...] Desde mediados del siglo XVII se fabricaban en gran escala anascotes en Cataluña, siendo los mejores los de Reus, Artés y Castellterçol.”

¹¹El primer repertorio que recoge este lema es Origen y etimología (1601) de Del Rosal, si bien no ofrece una caracterización precisa: ‘del color con que las primeras vayetas salieron, que fueron vayas o pajizas’. El dhtt (2004: 36-37) dedica un extenso artículo lexicográfico a la voz bayeta, en el que reconoce dos acepciones: (i) ‘especie de paño o tela de lana muy floja, tejida en punto de tafetán, sin abatanar, tala o poco tupida, con algo de pelo, de ancho y calidad muy variada, fabricada en todos los colores, estampadas, usada para vestidos, forros y lutos’; y (ii) ‘tejido mezcla de lana y algodón, flojo, con ligamento de plana o de sarga, muy enfieltrado y cubierto de pelo por una o ambas caras’. El^{ABC del textil (1980}: 20) indica que “tiene unas aplicaciones de carácter doméstico e industrial como las bayetas sin fin de las máquinas de papel.”

¹²El dhtt (2004: 44) lo define como ‘tela de lino o lienzo fino, que se fabricaba en la provincia francesa de Bretaña, de donde tomó el nombre, exportándose a Canarias. Había una ancha y otra más angosta’. ^{Morala (2010}: 391) aporta la siguiente información enciclopédica: “la industria textil tradicional de Bretaña contaba con buenos talleres, especialmente de lino. Por otra parte, las tocas de fino bordado perviven en el traje tradicional de las mujeres bretonas y seguramente este es el sentido también del término en los inventarios.”

¹³El dhtt (2004: 50) ofrece también las variantes calimaco y calomanco, y lo define como ‘tejido de seda’ y como ‘tela de lana peinada, delgada, estrecha, que tenía un torcí dilo como jerga y se parecía al droguete. Se fabricaba de un solo color o de varios colores, y también con listas o dibujos en una de las caras. En España, el calimaco o lasting se recibía principalmente de Bradford (Inglaterra), donde se fabricaba con mucha perfección’.

¹⁴El dhtt (2004: 50) define calamandra como ‘tela de lana y brin, con ligamento de sarga, parecida al cordellate, con rayas de distintos colores, utilizada para calzones, faldas, delantales y otras piezas de vestir, muy de moda en España y en Francia en el siglo XVIII’.

¹⁵El dhtt (2004: 54) lo define como el ‘camelote de lana importado de Francia e Inglaterra’.

¹⁶El dhtt (2004: 53) lo caracteriza como ‘tejido fuerte de lana’ y lo equipara a camelote.

¹⁷El dhtt (2004: 55) lo define como ‘tela cruda tosca hecha con cáñamo, lino o la estopa del cáñamo. La más tosca, fabricada de estopa se llamaba arpillera, y servía para cubrir fardos y varias cosas a fin de defenderlas del polvo y del agua. También tela clara de cáñamo sobre la cual se borda con seda, lana o hilos de colores’.

¹⁸Caserillo queda caracterizado en el dhtt (2004) como ‘especie de lienzo casero, procedente de Silesia y Hamburgo, objeto de comercio entre Francia y España en el siglo XVIII’.

¹⁹En el dhtt (2004: 57-59) no solo se lematiza castor sino las unidades pluriverbales castor articulado, castor chinchilla, castor edredón, castor estriado o acanalado, castor labrado, castor mueré, castor ondulado, castor osezno, castor para paletós, castor ratona, castor rayado al través, castor terciopelo y castor terciopelo labrado. Castor se define como (i) ‘tejido de lana peinada o cardada, liso, suave y de pelo corto, de varios colores, siendo el negro el de mayor consumo’ y (ii) ‘tela de lana y algodón, de punto llano, asargado o raso, y a veces labrado, de todos los colores, empleado para la confección de prendas de abrigo para caballero y para señoras’.

²⁰En el dhtt (2004: 62) se recogen dos significados de china, como ‘seda’ y como ‘lino’, y se explica que se trata de un ‘lienzo procedente de la China o el labrado en Europa a su imitación’.

²¹‘Crea ordinaria y floja que se usaba para forros’ (drae, 1843). El dhtt (2004: 64) define coleta como ‘tela empleada para forros. Crehuela’.

²²El dhtt (2004: 66) presenta dos acepciones de crea: (i) ‘género de tela blanca o lienzo, entrefino, muy estimado y de mucho uso, que se utilizaba para hacer camisas, sábanas, etc. También se llamaban creas leonas por proceder de León (Bretaña, Francia)’ y (ii) ‘tejido con la urdimbre de cáñamo y la trama de lino, o de hilo y algodón usado para la confección de sábanas, camisas, etc.’.

²³Espolín se documenta en el dhtt (2004: 80) no solo con el significado registrado en el Diccionario de autoridades de la rae (‘tela de seda’), sino también como ‘tejido de lana o paño’, tal como se aparece en Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España (1789-1792) de Eugenio Larruga. ^{Pérez Toral (2017}: 98-99) detalla que “este textil se destinaba casi siempre a la confección de ropa de vestido -jubón, basquiña, corpiño, almilla, mantilla- y ropa para la liturgia -casulla, frontal de altar-”, según documenta en inventarios del siglo XVII, todos peninsulares menos uno mexicano, incluidos en CorLexIn. También aparece el término espolín (jubón de espolín) en el corpus estudiado por ^{Egido (2015}: 79).

²⁴De estameña el dhtt (2004: 81) presenta dos acepciones: (i) ‘antiguo tejido de lana, asargado, sencillo y ordinario, denominado así por tener la urdimbre y la trama de estambre. De color negro o Pardo, y antiguamente de colores, se usaba para fajas, jubones, faldas, cubrecamas, manteles y hábitos religiosos. A mediados del siglo XIX la estameña era un tejido de lana pura, ligero, liso, cruzado o no cruzado, crudo o blanco y teñido de negro, pardo, morado o de otros colores, cuyo ancho variaba según las diferentes variedades que se fabricaban en España, sirviendo para distintos usos, como vestidos de mujeres, ropajes de jueces, etc.’; y (ii) ‘tela de lana y algodón, o de lana y seda, generalmente de color turquí o ceniciento, que se fabricaba casi exclusivamente, mediado el siglo XIX, en el pueblo catalán de Moyá’. Santos (2010: 591) apunta que “era un tejido muy popular en la Edad Media por lo barato, aunque basto y tosco, lo utilizaba el pueblo en el Antiguo Régimen, así como los frailes y como tela de luto.”

²⁵La estopilla, en el dhtt (2004: 83), se define, de un lado, como ‘el lienzo o tela muy delgada y fina, menos grosera que la estopa, que era como el cambray ordinario, y parecida en lo transparente a la gasa’; de otro lado, como ‘tela ordinaria de algodón, que se usaba en Segovia y Zamora en el siglo XIX’

²⁶El dhtt (2004: 85-86) dedica a felpa un extenso artículo lexicográfico en el que reconoce cuatro significados: (i) ‘tela de seda que tiene pelo largo por el haz’, (ii) ‘tela de lana peinada, aterciopelada’, (iii) ‘tela de seda de punto de tafetán’ y (iv) ‘tela de algodón con pelo de tipo terciopelo’. El^{ABC del textil (1980}: 23) apunta que felpa es el “nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso.” ^{Vázquez (2014}: 596) habla del origen francés de felpa (feupe), aunque su coincidencia con el italiano felpa hace que, al menos, hubiera influencia por medio de este”.

²⁷El artículo lexicográfico de florete en el dhtt (2004: 88) diferencia tres acepciones: (i) ‘lienzos o tela entrefina de algodón que vendía el gremio de Madrid’, y (ii) ‘tela de lino, más fina que los blancartes’, (iii) ‘tela de seda que se consumía en Italia’. Además, se detalla que “la palabra florete tiene numerosos sentidos, a menudo contradictorios, según las regiones y las épocas. En el siglo XVIII se daba en Francia el nombre de flor a los blancartes de la mejor calidad (tela de lino en hilo semiblanqueado antes de tejerlo). En el campo de la seda el florete era un hilo blanco sacado del capullo antes de la seda de buena calidad de color amarillo. Era también el tejido elaborado con este residuo (el florete) comparable a la borra de seda. En el dominio de la lana, el nombre que recibía la de mejor calidad.”

²⁸El dhtt (2004: 94-95) reconoce varias acepciones concernientes a gasa: (i) ‘tela de seda o hilo, de un tejido muy claro y sutil, vaporosa, que se usa comúnmente para vestidos y adornos femeninos’, (ii) ‘tela delicada y ligera fabricada con seda o mitad de seda y mitad de hilo de lino’, (iii) ‘tejido de algodón triple mente cruzado con un hilo corto, por cuyo motivo, aunque era muy claro, era sólido y era lavable como la muselina; podía ser liso y labrado y servía para cortinas’, y (iv) ‘tela a manera de red muy menuda, clara, sutil, delgada y transparente, con ligamento de tafetán, con mucha separación entre los hilos de la urdimbre y de la trama’. Se distinguen distintas variedades como la gasa adamascada, la gasa con vuelta, la gasa con vuelta a cuadros, la gasa con vuelta labrada, la gasa con vuelta listada, la gasa de hilo, la gasa estampada, la gasa lisa de punto llano o la gasa listada, escocesa, a cuadritos y rayada.

²⁹En el dhtt (2004: 98), además de la acepción recogida en Terreros, se introducen otros dos significados: (i) ‘tela de estambre de larga duración, muy ordinaria y fuerte, también llamada sempiterna o monforte’ y (ii) ‘tela de hilo con mezcla de seda o de estambre con mezcla se seda’, documentados en la Dirección General de Rentas (1780) y en el Sistema General de Aduanas (1820), respectivamente. ^{Ortiz (2017b}: 42) indica que, en la tradición académica, griseta aparece por primera vez en drae (1803), definida como ‘cierto género de tela de seda con flores, ú otro dibuxo de labor menuda’.

³⁰El dhtt (2004: 139) lo define como ‘tela de lino de punto llano, blanca y más tupida que la batista común. Servía para sábanas, camisetas, enaguas y otras prendas de lujo, y que en España solo se recibía del extranjero’.

³¹El dhtt (2004: 104) recoge el doble lema holandeta, holandilla y la caracteriza como en el Diccionario de autoridades (1726-39): ‘tela de lienzo de lino teñido y prensado que servía para forros de vestidos y otras cosas. Se importaba teñido de Italia, Alemania, Francia y Holanda’.

³²El dhtt (2004: 107) considera la indiana como (i) ‘tela de lino o algodón o mezcla de ambos, estampada por un solo lado, procedente, en un principio, de las Indias Orientales’ y (ii) ‘tela de algodón estampada hecha con ligamento plano y de calidad baja’. Además, este repertorio especifica que indiana suele referirse habitualmente a “las telas pintadas que venían de las Indias. En la Edad Media, los hindúes exportaban sus telas a Persia, después, en el siglo XVI, a Japón, donde se pusieron de moda con el nombre de sarasa. La importación de numerosas telas de este género en Europa, se constata desde el siglo XVI y tuvo procedencias diversas [...]”. Las indianas fabricadas en España a mediados del siglo XIX son las que siguen: indiana jaconá, indiana juliana, Indiana lámina e indiana mármol.

³³En el dhtt (2004: 117) el lienzo es caracterizado como el ‘nombre que se aplica, genéricamente, a las telas de lino, cáñamo o algodón’. Se consideran las siguientes variedades de lienzo: blanco, blanco de leche, casero, crudo, curado, imitado a Gante o cretona, imitado a Irlanda, moreno y plugastel.

³⁴El dhtt (2004: 119) lematiza listado y la describe no como una tela, sino como una técnica: ‘tejido guarnecido o pintado con listas de colores’.

³⁵El dhtt (2004: 132) define mué o muer como ‘estofa comúnmente de seda en urdimbre y trama, que tenía el grano muy unido. Propiamente era un tafetán doble o una especie de grodetur, liso o labrado, figurado o de aguas, con la única diferencia de que el mué de aguas pasaba por la calandria y el liso no’. Además, recoge las siguientes variantes: muer antiguo, muer antiguo labrado, muer antiguo liso, muer de columnas y muer por reserva.

³⁶El dhtt (2004: 133) dedica un extenso artículo a muselina, en el que reconoce tres acepciones del término: (i) ‘tela clara de algodón fina, muy ligera y poco tupida, cuyo principal mérito era la transparencia, la solidez y su buen apresto’, (ii) ‘tejido de seda de hilo muy fino y ligero, tanto en la urdimbre como en la trama, con ligamento de tafetán, con una densidad muy pequeña y presentando el aspecto transparente de gasa, atribuido a Mosul, ciudad asiática de Mesopotamia sobre la margen derecha del río Tigris, donde se fabricaba. Servía para piezas de ropa interior, velos, pañuelos de campesina, etc.’ y (iii) ‘tela ligera de lana peinada, de punto llano, fabricada como la muselina de algodón, de colores unidos o estampado, y cuyo uso estaba muy generalizado para vestidos de mujer’. Además, este repertorio ofrece más información sobre muselina: “Término genérico de todas las telas de algodón ligeras, finas y transparentes, producidas inicialmente en la India y conocidas con muchos nombres. Las primeras muselinas vinieron de la India, y a pesar de los progresos europeos, de aquel país se recibieron los más excelentes tejidos de este género [...] Fue objeto de preferencia y gran estima para el consumo de vestidos de señora, pañuelos o de cortinajes. Los ensayos para fabricar muselinas en Barcelona fueron bastante satisfactorios, pero no fue posible la competencia con las extranjeras por necesitar indispensable mente el hilo de Inglaterra y por resultar muy caras las operaciones de los aderezos que requería [...].”

³⁷El dhtt (2004: 145) ofrece una precisa caracterización de esta ‘tela de hilo de lana de carda, con la urdimbre y la trama de esta misma fibra, de varias clases, tupida, que no descubre la hilada por estar abatanada y enfieltrada, y cubierta de pelo, más corto cuanto más fino es el tejido, muy sentado y lustroso’. Además, indica que “en la actualidad se da el nombre de paño a cualquier tejido grueso de lana, de seda, lino o algodón y a telas de diversas clases de hilo”. También se comenta que “a menudo los paños se denominan en función de su procedencia geográfica: paño de Segovia, paño de Amusco, paño de Guadalajara, paño de Santa María de Nieva [...]”. Se lematiza las siguientes variedades de paño: paño beguinado, paño berbí, paño brabante, paño buriel, paño catorceno, paño crudo, paño cruzado, paño cuarenteno, paño de Aragón, paño de Arrás, paño de Berry, paño de Centellas, paño de damas, paño de Mans, paño de rebozo, paño de seda, paño deceno, paño dieciocheno, paño dieciseiseno, paño doceno, paño escarlata, paño flamenco, paño fuerte, paño liso, paño merino, paño mileno, paño onceno, paño pardillo, paño piloto, paño refino, paño treintacuatreno, paño treintaidoseno, paño treintaiseiseno, paño treinteno, paño veinteno, paño veinticuatreno, paño veintidoseno, paño veintiocheno, paño veintiseiseno. ^{Sánchez Orense (2008}: 66-67) ya observaba la polisemia que presenta el término paño, que presentaba distintas acepciones en la época: “la más frecuente e importante es la de ‘tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido’. Sin embargo, fue también posible su empleo en referencia a toda clase de textiles, independientemente del material utilizado para su fabricación, por lo que en aquella época paño tenía el mismo sentido genérico que tiene hoy tela.”

³⁸El dhtt (2004: 156) recoge platilla y precisa su origen: “voz introducida en el siglo XVIII, tomada del francés platillo, que designaba al bocadillo, un lienzo delgado y basto”. Plantea dos acepciones de este ítem: (i) ‘tela de lino muy blanca, fabricada en Anjou y Picardía (Beauvais y Cholet), destinada a la exportación hacia España y la Costa del África Oriental; las de Silesia iban a Hamburgo. Imitaban una calidad inferior de quintín, y recibían el nombre de tela de Hamburgo. También tejido de lino producido en Hamburgo en los siglos XVI y XVII a imitación de los quintins franceses’ y (ii) ‘cierta tela delgada de algodón’.

³⁹En el dhtt (2004: 161) se caracteriza quinete como ‘tejido de lana basta o estármela ordinaria, especie de camelote ordinario, todo de lana de cualquier tipo de oveja -a veces mezclado con pelo de cabra-, que tenía un solo hilo de trama muy retorcido, fabricado en blanco y teñido después de diversos colores tras pasar por la prensa y la calandria para lustrarlo. Se fabricaba en Holanda, Picardía, Lille, Amiens y Le Mans y se exportaba a España’.

⁴⁰En el dhtt (2004: 164-65) se recogen tres acepciones relativas a raso, a saber, (i) la ya documentada en el Tesoro de Covarrubias y en el Diccionario de autoridades de la rae, ‘tela de seda’; (ii) ‘tela de lana’ y (iii) ‘uno de los tres ligamentos de tejido fundamentales’. Además, cabe destacar las numerosas variedades de raso que se incluyen en el dhtt (2004: 165-66) a modo de subacepciones: raso adamascado, raso brocato, raso chorreado, raso de algodón, raso de brujas, raso de china o de las Indias, raso de Chipre, raso de furia, raso de Lyón, raso de Marruecos, raso de ocho lizos, raso de la reina, raso doble, raso duquesa, raso griego, raso incompleto, raso sencillo y raso turco.

⁴¹El dhtt (2004: 170) define rompecoche como el ‘tejido fuerte de lana basta y muy tupida, que usaba antiguamente la gente pobre’.

⁴²El dhtt (2004: 171) recoge tres significados: (i) ‘lienzo de lino, fino y delgado, teñido en crudo y cilindrado para que resultase más fino, llamado así por haberse tejido y fabricado en la ciudad francesa de Ruán, y que se usaba para cubrecamas, cortinas y forros. Se vendían en Madrid los ruanes llamados cofre y los llamados blancartes’, (ii) ‘tela de algodón estampada en colores que se fabricaba en la ciudad francesa de Ruán y que se parecía al percal’, y (iii) ‘tela de lana fabricada en Ruán (Francia) con lanas españolas en los siglos XVI-XVII’. ^{Morala (2010}: 407) detalla que “las telas de Ruán tienen diversas aplicaciones y, en los documentos, figuran para todo tipo de efectos textiles, desde algunos muy elaborados (tocas, rebozos, gorgueras, roquetes, mangas de una camisa de lino, un alba) hasta otros más corrientes (sábanas, almohadas, toallas, paños de tocar) pero suelen tener en común una confección especialmente rica y lujosa (con sus puntas, con encajes, con redes, con deshilados, guarnecida, labrada).”

⁴³El dhtt (2004: 179) define sempiterna como ‘tejido de lana o sarga, cruzado no cortado, apretado, basto y de bastante cuerpo, que evoca la solidez. Muy popular en el siglo XVIII, lo usaban las mujeres pobres para vestirse y hacer jubones y guardapiés. Pudo llamarse así por ser de mucha duración’.

⁴⁴El dhtt (2004: 179) caracteriza serafina como ‘tela de lana de un tejido semejante a la bayeta, aunque más tupido y abatonado, adornado de variedad de flores y otros dibujos’.

⁴⁵El dhtt (2004: 183) ofrece un artículo lexicográfico de tafetán bastante detallado (‘tela de seda delgada, lisa, muy tupida y lustrosa, con ligamento de tafetán, es decir, formada por un cruzamiento de los hilos impares de la urdimbre por otro hilo asimismo de la trama [...]’). ^{Márquez (1961}: 118-19) localiza esta voz en las Ordenanzas textiles insertas en las Ordenanzas Municipales de Granada (1672) y, además, detalla que “se legisló cómo se habían de tejer en las Ordenanzas de Toledo” y que “en Cédula expedida en 1379, el rey D. Pedro IV de Aragón prohíbe el uso del tafetán a las mujeres públicas”. De otra parte, en el ^{ABC del textil (1980}) del Ministerio de Economía y Fomento se caracteriza el tafetán como el ‘tejido espeso de hilo fino, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente como la seda. Se emplea para vestidos de noche, aunque también para abrigos’. También ^{Santos (2010}: 621) incluye en su glosario la definición de la voz tafetán, “tela delgada de seda, muy tupida y de lustre apagado, que cruje y hace ruido ludiendo con ella [...].”

⁴⁶El dhtt (2004: 191) aporta la siguiente información a propósito del lema tercianela: “era una modificación del gro de Nápoles, que formaba un cordoncillo más pronunciado que aquel, que servía para cortinas, banderas, forros de sombreros, de libros, guantes, etc.”. Por su parte, ^{Santos (2010}: 623), además del significado ya apuntado, recoge otro más: ‘tela para estandartes y adornos de trompetas’.

⁴⁷El dhtt (2004: 196-97) recoge tres acepciones de tripe: (i) ‘tela de lana fina, mediana, parecida al terciopelo, que se distinguía de él en ser tejido de lana, que procedía de Francia y Holanda’, (ii) ‘tela aterciopelada, fabricada en España desde la Edad Media, cuyo pelo, que forma el derecho, era todo de lana, y el tejido, que forma el fondo, era enteramente de cáñamo o esparto; su pelo era ya corto e inclinado, ya levantado sin inclinación, pero corto y recio. Había triples rayados de diferentes colores y lisos, algunos de los cuales estaban estampados, con flores o figuras de relieve, como en los terciopelos cortados. Se empleaba para esteras, alfombra y tapicerías. A mediados del siglo XIX era de poco uso, empleándose para cubrir muebles, como sofás, sillas, etc. También se recibía de Francia e Inglaterra’ y (iii) ‘terciopelo parecido al Damasco trabajado con relieves de dos, tres o cuatro Cabos, procedente de Italia (Génova, Lucca, etc.)’. Por su parte, ^{Ortiz (2017a}: 211) añade que “Terreros propone el significado de ‘tela felpada’.”

⁴⁸En el dhtt (2004: 205) la zaraza se define como ‘tela de algodón muy ancha, tan fina como la holanda o el hamburgo, blanca con listas de varios colores o con flores estampadas sobre fondo blanco, que se fabricaba en China desde donde se importaba. En Panamá se usaba para polleras o faldas’.